Månad: december 2014

Winter Pilsner

Etikett till Winter Pilsner

Typ av öl: Böhmsk Pilsner
Bryggt: 29 December 2014.

beer_bottles Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.25 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.18 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.05
  23 liter
(70 st 33 cl)
   6 veckor   4,9%   35,4 IBU  6,9 EBU

OG: 1051 FG:

Total mängd vatten: 32,0 liter


fermentation-icon2

Till mäsken:

Vatten: 20,0 liter Tid: 60 min Temperatur: 65℃

Vatten värms till 65℃, därefter tillsätts malt.

Steg mäskning

60 min 65℃

10 min mash out  78 ℃

Ingredienser Mängd
 Pilsnermalt  5,5 kg

thermo-hydrometer_icon

Kokningen:

Vört: 27 liter Tid: 75 min
Humle Mängd IBU Tillsätt:
Saaz 2,3 %  140 gram  35,4  60min
Saaz 2,3%  62 gram  0  0 min
 Övrigt
 Irish Moss  10 g  15 min
 Kylspiral 15 min

Övrigt:


chemical_bottle_icon_vector_blue_background_280593

Jäsningen:

Jäst: Saflager W-34/70,  2 påse Volym: 21 liter Verkligt OG: ?

Jästen fick hydrera i en liter 23 ℃  vatten innan den tillsattes till den kylda vörten.

Jäsning: 12℃ 1 vecka. Lagring 4 veckor  3℃

Datum

Brygg 2014-12-29
Flaska 2014-01-06
Färdig 2015-02-06


Kommentar:

Detta är Pilsnerbryggeriets andra pilsner. Vi var tvungen att ta in experthjälp denna gången i form av Herman. Bryggningen gick jättebra och detta pågrund av att den nya PIDen fungerade utmärkt. Vi tog i lite extra när det kom till malten. Receptet sa 5 kg men vi valde att ta ett halvkilo mera för att få en lite starkare pilsner.

 

Annonser

Att bygga sin egen PID-controller för Bielmeier / Plastis bryggryta. Del 2. -Själva bygget.

Detta inlägg är del 2 om hur man bygger en egen PID kontrollbox till sin Bielmeier för att enkelt kunna styra mäskning mm. Min tanke med detta inlägg är att visa på hur man själv kan koppla ihop en enkel PID box som dessutom är säker att använda för att avhjälpa Bielmeierns inbyggda, usla termostat.

OBS: För att PID skall funka måste Bielmeiern sättas på max temp och eventuellt tidur vara uppvridet så att Bielmeiern ger max kontinuerligt.

Så då startar vi:

När man väl fått alla komponenter till sitt bygge är det dags att börja.

Första steget blir att klura ut hur den färdiga lösningen skall se ut.
Så här blev våran när den blev klar:

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

 

Baksidan på vår PID-box ser ut så här:

 

Boxen bakifrån. Uttag för att koppla in Bielmeiern till höger.

Boxen bakifrån. Uttag för att koppla in Bielmeiern till höger.

 

Den färdiga insidan ser ut så här, när allt är färdigkopplat och det bara återstår att sätta på locket. Notera att allt i lådan är byggt uppochner, eftersom locket man sätter på utgör själva botten av boxen.

Så här ser kopplingarna ut inne i boxen när den är klar.

Så här ser kopplingarna ut inne i boxen när den är klar.

Själva bygget:

Första steget i bygget är att såga upp hål i boxen för komponenter: Så här gjorde jag:

Utsågning av hål för PID mm.

Utsågning av hål för PID mm.

Så här blev hålen när det var färdigsågat. Fronten,

Så här blev hålen när det var färdigsågat på Fronten. Måtten anger de mått som jag uppmätt när jag var färdig. OBS även om det ser snett och vint ut så syns inte detta när komponenterna är monterade. Dvs det är inga hål någonstans vid sidan av komponenterna.

Baksidan av boxen. Kabelingång, säkring och eluttag.

Baksidan av boxen. Kabelingång, säkring och eluttag.

 

Så här ser lådan ut med komponenterna monterade, men utan kopplingar...

Så här ser lådan ut med komponenterna monterade, men utan kopplingar… Notera att komponenterna sitter uppochner, dvs locket som sätts på när allt är klart är botten av lådan.

När det gäller kylflänsen så är den skruvad i sidan av boxen. Behövde använda några brickor som distans. Det är viktigt med kylfläns för att undvika att bränna sönder SSR. Jag återkommer med hur varmt det är och om det i framtiden behövs modifiering med t.ex. lufthål i lådan…

Koppling av El:

Material som behövs:

  • Brun, svart, vit och blå kabel. Ca 1,5 meter av varje. Det funkar också att enbart köra med brun och blå kabel, men man måste veta vad man håller på med…
  • Krympslang, gärna med blåde svart, röd och blå färg på.
  • Avbitartång, kabelskalare, lödstation, tenn. Det är möjligt att klarar sig utan lödning om man inte har möjlighet med det. Det är främst SLR kontakten för temperaturgivaren som lödats. Övrigt är med kabelskor.
  1. Första steget är att dra in gummikabeln in i lådan genom den grå dragavlastningsgenomföringen.
    Dra in ca 25 cm och skala upp gummikabeln.
    Jorden dras direkt till eluttagets jord.
  2. Den bruna fasen dras först till säkringen och från säkringen dras en ny brun kabel till anslutningsstift 5 (mitten ena sidan) på strömbrytaren. Notera alltså att strömbrytaren är monterad uppochner, för att bli rätt när boxen vänds. Dvs läge 2 är nedåt i bilden nedan.
  3. Nollan, den blå kabeln går direkt till strömbrytaren anslutningsstift 2, också i mitten. av de sex stiften.
Första steget.

Första steget. Notera att kablarna som kommer är direkt från gummikabeln och detta är den längd av kabeln som behövs inne i lådan vid installation av gummikabeln.

Nästa steg är att dra fram nollan (-) (blå kabel)

  1. Från strömbrytaren binds stift 3 och 1 ihop via en sockerbit (wagokopplingen, 3 anslutningar). Från sockerbiten går sedan en blå kabel direkt till eluttaget. Från eluttagets Nollledning (blåa kabeln) skall även en kabel gå direkt till PID (stift 10).  Se texten nedan för den. Den syns även på PID bilden längre ned…

OBS: Säkerställ att du har ramen på din PID så att kablarna går igenom dem, annars måste du koppla loss alla kablar igen innan du monterar PID i monteringsram. Gör inte det misstaget. Låt andra göra det istället! :-)
Vad vi gjort nu är att kunna mata nolla oavsett läge på strömbrytaren till eluttaget.

IMG_6875

Så här ser strömbrytaren ut med elkoppling för nollan, dvs blå tråd. Även kallad minus…. Alla kopplingar är är överdragna med blå krympling som vi ännu inte värmt. Av de tre stiften så kommer alltså huvudnollan (-) in på mittenstiftet i bild. övriga nolledningar går från läge 1 & 2 på switchen till en Wago koppling med direktmatning bort till eluttaget i bakkant av boxen.

Nästa steg är att att gå vidare med Fasen (brun kabel) från strömbrytaren (stift 4) direkt till elkontakten. Med detta har vi nu gjort så att när strömbrytaren står i läge 1 så har vi fas  och nolla direkt till elkontakten, och därmed fungerar vår elkontakt som ett vanligt eluttag.

 

IMG_6876

Så här ser det ut i eluttaget. Från topp till botten är färgerna: 1. Svart. Går från SSR, för matning av ström när PID styr. 2 Brun Kommer direkt från switchen för att mata + i läge 1. 3 Gul/Grön = Jord. Denna kabel lär längre än andra. Kommer direkt från gummikabeln. 4 Blå Från sockerbiten / wago kopplingsplinten. 5 Blå Matar ström = (-) vidare till PID

När strömbrytaren är i läge 2 är det tänkt att PIDen skall vara inkopplad.  PIDen styr vår SSR. För att göra det tydligt när strömmen matas via PID och SSR så kommer vi köra svart kabel för all Fas som går via PID. Svart är här samma som brun kabel tidigare. dvs (+).

Första steget är att ta en svart kabel och ansluta i samma koppling som den bruna kabeln på eluttaget. (Se bild ovan).

Den svarta kabeln ansluts sedan till SSR anslutning  nr 2. ( se två bilder ned)

Från SSR anslutning nr 1 kopplas en svart kabel till PID anslutning nr 9.

Från PID anslutning 9 kommer även en en brun kabel att kopplas till stift 6 på strömbrytaren.
På så vis matar vi SSR hela tiden med fas. Men det är först om PIDen via lågvolts styrström startar relät i SSRen som strömmen går igenom och vidare till eluttaget. (principskiss för detta finns allra längst ned).

IMG_6877

Översiktsbild över vad som kopplats hittills.

IMG_6878

Nu har vi även kopplat in SSR. Notera att vit kabel med röd krympling är lågvoltskabel med styrstrm från PID (+). Den andra vita kablen med svart krympling (-) matar lågvolt från Pid och kan ses underst i kabelhärvan. Notera även hur SSR matar fas (+) via svart kabel från kontakt nr 2 till eluttaget och får sin matning av 240 volt fas på kotakt nr 1 från PID. Relät avgör om strömmen går vidare. Relät regleras av PIDen via lågvoltskablarna.

Lågspänning för styrning av SSR:

Vi väljer här att använda oss av vit kabel för att lågspänning. Från kontakt 6 på PID går en vit kabel (med lite svart krympling för att visa att det är minus) till kontakt 4 på SSR.

Från kontakt 8 på PID går en vit med lite röd krympling på till kontakt 3 på SSR.

 

IMG_6880

Så här ser det ut hittills på PIDen med de anslutningar vi gjort. Blå kabel (tillfälligt ej anslutet på bilden) kommer från eluttaget, brun från switchen, läge II, och vit med rött är styrström lågvolt till SSR (+) och det är även vit /svart (-).

Anslutning av tempgivare:

Eftersom vi har SLR kontakt för vår tempgivare så behöver vi ansluta tre ytterligare sladdar till PID, som vi väljer vit kabel till. Vi märker upp dem med krympling för att få våra färger. I vårt fall har vi två blå och en röd på vår PT100 givare. Den röda ansluter vi på mittenstiftet på SLR kontakten  (benämnt nr 1 på baksidan men men även som nr 3 på kontakten. förvirrande. Mitten är röd (+) är det viktiga… ) och på stift 3 på PID. De övriga två ansluter vi så att stift 2 på SLR går till stift 4 på PID och stift 1 (3) på SLR matchar stift 5 på PID. Vi har valt att löda dem i kontakten och skydda med krympling i rätt färg. (Se tidigare bild).

På motsvarande sätt har vi lödat fast kablarna i själva instickskontakten SLR. (syns ansluten på detta inläggs första bild) Det är inte så viktigt om man skulle förväxa de två blå kablarna med varandra. Det viktiga är att man har rätt på mittenstiftet. Får man helt fel värden så är det bara att testa andra anslutningar av dessa på de tre kopplingarna på Sestos PID.

 

 

 

Enkelt elschema. siffrorna visar vilket stift/kontakt på PIOD, strömbrytare, SSR mm som kablarna är kopplade till.

Enkelt elschema. siffrorna visar vilket stift/kontakt på PIOD, strömbrytare, SSR mm som kablarna är kopplade till. Eluttaget är där det står 230 till höger i bild. Inkommande ström är till vänster . Där syns även säkringen (F). Bättre än så här blir det nog inte, tyvärr.

Det som gör vår box lite mer komplicerad är att vi har valt en tvåvägs strömbrytare där man även kan köra eluttaget utan PID-styrning. Om man istället väljer att enbart köra med PID kan följande enkla schema användas istället. En eventuell strömbrytare placeras då istället på power in till Sestos PID.

dfgh

Kopplingschemat ovan avser en Sestos PID med en enklare PT 100 givare med 2 anslutningskablar. Det som står som heating element kan här ersättas med eluttaget för anslutning av Bielmeiern.

 

Test av PID-styrningsbox

När allt i lådan är korrekt monterat  och locket är monterat är det dags att testa den.

Börja med att koppla in en lampa till elkontakten på baksidan av boxen. Därefter ansluter du boxen till ett eluttag och slå på läge 1 på strömbrytaren.

Lampan skall nu lysa, men inte PIDen.

I läge 2 skall PID starta upp. Har du anslutit temperaturgivaren så bör du få ett konstigt värde, kanske 614 eller så. Detta beror på vilken typ av tempgivare du har anslutit. Har du PT 100 som vi är det fel givare som är ansluten och därmed felaktig PV (present value på PID skärmen.

Gå nu in i PID och ställ in rätt temperaturgivare.
Eftersom denna del finns synnerligen väl beskrivet på en annan blogg har jag tagit mig friheten att citera denna text här, i händelse att länken i framtiden skulle sluta fungera hos Lindens.nu som skrivit nedanstående text då han byggde en Sous vide PID kontroll:

Citat från Lindens.nu nedan

”Fixa inställningar

Man behöver fixa tre inställningar för att få regulatorn att funka bra:

Ställ in rätt sensortyp

En D1S behöver veta vilken typ av sensor som är ansluten till den. Om sensorntypen och inställningen i regulatorn inte matchar så kommer man få felmeddelandet ”orAL” istället för en temperatur på displayen. Jag använder en 2-tråds PT100 (resistiv), noggrannare modeller av PT100 har 3 trådar. Bra att känna till är att om man använder en 2-tråds sensor så måste man kortsluta terminal 4 och 5 på D1S-regulatorn, annars får man samma felmeddelande som ovan.

1. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
2. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till sensorläget ”Sn”.
3. Använd upp och ner knapparna för att välja rätt sensor (0 = K typ, 21 = PT100).
4. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn eller tryck på SET och AT samtidigt.

Kalibrering av sensorn

Min givare låg 2,3 grader för lågt vid 60C så det fanns ett behov av att göra en justering i regulatorn. Jag använde en vanlig kökstermometer som referens. Förmodligen inte så exakt, men den fick duga.

Placera tempsensorn från regulatorn tillsammans med en annan termometer i varmt vatten. Om tempraturen på regulatorn och referenstermometern  inte stämmer överens måste du ställa in en offset i D1S:

1. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
2. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget för sensorkalibrering, ”SC”.
3. Använd upp och ner knapparna för att ställa in en offset, i mitt fall var det + 2,3 grader.
4. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn eller tryck på SET och AT samtidigt.

Nu bör du ha samma temperatur på regulatorn som på referenstermometern.

Auto-tuning av PID-parametrar

För att få till en vettig PID-reglering så måste regulatorn ha sina PID parametrar anpassade till din ”miljö”. Det enklaste sättet är att använda funktionen auto-tune i regulatorn. Tiden det tar att göra en auto-tuning beror på vattenmängden, effekten på värmeelementet samt isolering. I min miljö tog det ca 20 min.
Man bör göra en auto-tune omkring dom temperaturer som man planerar att använda regulatorn vid. Jag gjorde min auto-tune vid 60C.
1. Förvärm vatten i din låda/kastrul till ~ 50-55C.
2. Ställ temperaturen på regulatorn till 60C.
3. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
4. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget ”run”.
5. Använd upp och ner knapparna för att ställa in automatisk reglering, ”1”.
6. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget ”Ctrl”.
6. Använd upp och ner knapparna för att ställa in AT värdet (hur auto-tune ska startas).
7. Här kan man välja två sätt att starta auto-tune proceduren:
2) CTRL = 1. Du kan starta auto-tune när som helst under drift genom att trycka på AT-knappen.
1) CTRL = 2. Proceduren startar automatiskt 10s efter man har lämnat funktionsmenyn (jag använde detta sätt).
8. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn, eller tryck på SET och AT-knappen samtidigt.
9. När auto-tune proceduren startat börjar displayen blinka ”At”.

Nu ska regulatorns ”OUT” LED tändas, vilket indikerar att reläet är aktivt. Värmeelementet kommer vara aktivt tills tempraturen når ett par grader över 60. Då stängs elementet av tills temperaturen sjunkit några grader under 60. Denna procedur kommer att upprepas 2-3 gånger innan proceduren är klar.”

SLUT CITAT.

 

Jag hoppas att detta inlägg kan inpirera till att bygga en egen PID kontroll på ett enkelt sätt för att styra exempelvis en Bielmeier, även om du inte har elektroingenjörsbakgrund (jag fick hjälp av min svåger som är just detta med konstruktionen av denna PID).

Hälsningar Magnus

 

 

 

Att bygga sin egen PID-controller för Bielmeier / Plastis bryggryta. Del 1.

När vi började koka öl upptäckte vi ganska snabbt att den inbyggda termostaten på Bielmeiern inte riktigt var så pålitlig som man gärna önskat.  Det slutade med folköl, pga för hög temperatur på märkningen och för mycket variation under själva mäskningen.  Detta bekymmer har upprepats vid flera brytningar och vi bestämde oss då för att se vad vi kan göra åt saken.

PID regulator eller PID- temperatur kotroll är en liten temperaturdator som med hjälp av derivata och integration räknar ut hur mycket effekt som bryggrytan behöver tillföras för att hålla en helt jämn temperatur. Det lät ju som en perfekt lösning på problemet. Men när man började läsa om detta verkar det som om Sveriges Ingenjörsförbund är storbryggare och tyvärr fanns det ingen bryggare som kunde hålla detta till något enkelt & användarvänligt, utan det blev helautomatiska bryggverk av det hela.

Som tur är används PID även för att styra värme i Sous Vide matlagning och dessa människor verkar vara mer fokuserade på det estetiska och att hålla det enkelt.  Så med mycket inspiration därifrån så bestämde jag mig för att med hjälp av min svåger (vi har också en blogg ihop, fast om träsegelbåtar) bygga ihop ett enkelt tillbehör till Bielmeier-grytan för enkel PID- temperatur kontroll av ölkoket.

SzgAY

Min lösning är en box med ett eluttag på och en PID kontroll-enhet på sidan. Genom att anlita Bielmeiern till eluttaget och samtidigt ställa in grytan på max temperatur (kontinuerlig drift för rullande kok) och sätta i en temperatursensor i koket som är kopplad till boxen så kommer PID-kontrollern få in ett aktuellt mätvärde (PV på skärmen) och försöka pulsa ut ström via eluttaget på lådan för att nå Set Value (SV) som kanske är 65 grader Celsius vid märkningen.  Det som skulle kunna utvecklas på denna box är att man också satte in en timer för att kunna styra hur länge den skall hålla temperaturen. Men så här på ritbordet så funkar det rätt bra med att sätta ett alarm på telefonen och hålla tiden på det sättet, eftersom man ändå är i närheten när man brygger.

d1s-info

Kopplingsschema för SESTOS

När det gäller PID-regulatorer så finns det ganska många att tillgå på marknaden (ebay är marknaden i det här fallet!).  Inom bryggarkretsar är det många som satsat på amerikanska Auber Instruments, men dessa är inte så vanliga i Europa och kostar en hel del. Bland övriga märken är Hong Kong baserade SESTOS prisvärda och väldigt lika i mjukvaran som Auber. Detta är lite viktigt, då manualerna på lågprisvarianterna lämnar väldigt mycket att önska. Så jag bestämde mig för en SESTOS D1S-VR-220. Av modellbeteckningen kan man utläsa att det är VR som styr ett externt Solid State Relay, en SSR som switchar strömmen av och på. Eftersom Bielmeier grytan är på 2000 watt och 10 ampere måste man använda sig av ett externt relä. 220 står för 220 volts versionen, vilket är vad som gäller i Europa.

Resurslänk till hur man gör setup på Sestos D1s.

 

Designa funktion på boxen:

Vårt syfte med att bygga en PID kontroller i en box är att kunna styra temperaturen på det vi ansluter till uttaget på boxen via PIDen och termaptursensorn.  Eftersom vi inte alltid behöver köra med PID:en för att reglera temperaturen, t.ex. vid kokning så har vi väljer vi en strömbrytare som man väljas mellan AV, Eluttag på, och Elluttag styrt via PID.

Vår ”box” kommer också fungera som förlängningsslang, då det väggutagg som vi har jordfelsbrytare kopplat till sitter 4 meter bort. Därför har vi satsat på en 5 meters gummikabel.

De flesta komponenter är beställda från Conrad.se men vi har också köpt PID, SSR, temperatursensor och en kylfläns från Ebay. Jag har försökt att välja ebay.co.uk och enbart Europa för att undvika eventuella tullar samt att få korta leveranstider, men många komponenter skickas från Kina och då tar det upp till en månad innan allt kommer.

Ingående komponenter: (här är mina utdrag från Ebay:)

 

1 item sold by 22newcentury
1 item sold by etang_uk
Digital PID Temperature Controller Thermostat Control + 25A SSR Relay + K Sensor

Select Accessories: x1 Relay and x1 K-type sensor

ITEM PRICE:

£29.95

 

Övriga komponenter är beställda från Conrad.se

 

Produkt Antal Pris Summa

CABLE BOLTING AGR16GY3 M16 RAL7001

CABLE BOLTING AGR16GY3 M16 RAL7001

Art. nr.: 534221

1 St 5:16 SEK 5:16 SEK

LOCK NUT AGRL16GY3 M16 RAL7001

LOCK NUT AGRL16GY3 M16 RAL7001

Art. nr.: 534267

1 St 2:04 SEK 2:04 SEK

Eluttag jordat ABL Sursum (1561000) Svart 1 st

Eluttag jordat ABL Sursum (1561000) Svart 1 st

Art. nr.: 552651

1 St 81:00 SEK 81:00 SEK

VIPPOMKOPPLARE 30X22

VIPPOMKOPPLARE 30X22

Art. nr.: 700045

1 St 32:00 SEK 32:00 SEK

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Art. nr.: 312778

1 St 25:00 SEK 25:00 SEK

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Art. nr.: 312734

1 St 30:00 SEK 30:00 SEK

SÄKRINGSHÅLLARE 5 X 20 MM

SÄKRINGSHÅLLARE 5 X 20 MM

Art. nr.: 526245

1 St 17:00 SEK 17:00 SEK

Säkring ESKA 522.027 10A 5 mm x 20 mm 10 A 250 V 10 st

Säkring ESKA 522.027 10A 5 mm x 20 mm 10 A 250 V 10 st

Art. nr.: 533564

1 Förpackning 19:00 SEK 19:00 SEK

Anslutningskabel Ström HAWA 1008260 [ Jordad kontakt – Kabel, öppen ände] Svart 5 m

Anslutningskabel Ström HAWA 1008260 [ Jordad kontakt – Kabel, öppen ände] Svart 5 m

Art. nr.: 431685

1 St 129:00 SEK 129:00 SEK

CONNECTOR TERMINAL 5 X 1.5 MMHELACON EA

CONNECTOR TERMINAL 5 X 1.5 MMHELACON EA

Art. nr.: 540718

5 St 2:64 SEK 13:20 SEK

ANSLUTNINGSKLÄMMA 3-LEDARS

ANSLUTNINGSKLÄMMA 3-LEDARS

Art. nr.: 522374

3 St 5:88 SEK 17:64 SEK

SINUS LIVE 4,8-1,5 FLATSTIFT 10ST

SINUS LIVE 4,8-1,5 FLATSTIFT 10ST

Art. nr.: 370669

1 St 29:00 SEK 29:00 SEK

Hölje – Universal Hammond Electronics 1591XXFBK 221 x 150 x 64 ABS Svart 1 st

Hölje – Universal Hammond Electronics 1591XXFBK 221 x 150 x 64 ABS Svart 1 st

Art. nr.: 485583

1 St 119:00 SEK 119:00 SEK

 

Utöver detta har jag blå, grönvit, brun och svart 1,5 kvadrats elkabel som jag kopplar med inne i boxen.

Jag kommer också att köpa en termometerhållare från Maltmagnus för att hålla temperatursensorn i grytan på ett bra sätt.

Några ord om de komponenter jag valt:

Valet av Sestos som PID kontroll har jag motiverat tidigare. att jag köper till en PT100 temperatursensor och inte använder den K sensor som skickas med SESTOS har att göra med att PT100 har tre trådar och har bättre noggrannhet än K sensorn. Jag har också försökt få en sensor som tål fukt bättre, vilket den jag köpte till bättre gör än den som skickades med. Jag ansluter den till boxen via SLR kontakt (tre trådars anslutning i kontakten) för att kunna byta om senorn går sönder. Jag har också genomgående valt så bra komponenter som möjligt och dimensionerat ganska kraftigt. Hoppas på det viset att det kommer räcka med enbart SSR och kylfläns. Har dock läst (från amerikanska sidor mest) att man ibland har fått komplettera med en liten fläkt för kylningen i lådan. Men då skall man komma ihåg att i USA kör man med fler ampere och längre volt, medans vi i Europa kör med högre volt och lägre ampere. = mindre värmeutveckling. Har läst att Sestos skall klara att reglera upp till 8 ampere utan externt relä, och Bielmeirn på 2000W / 240 volt = 8,33 Ampere, så förhoppningsvis räcker det med kylfläns för denna belastning.

Själva boxen, komponentlådan var den komponent som var svårast att hitta, då det inte verkar finnas så många bra lådor som är stora. Lådan skall ju skydda alla komponenter i en relativt fuktig miljö, så därför är en bra låda viktigt. Den är också avsäkrad internt, för att inte slå ut husets säkring om den lägger av.

Totalt kommer denna färdiga box kosta ca 1000 kr.

 

Pilsner Nr. 1

Arbetsförslag på etikett

Typ av öl: Tjeckisk Pilsner
Bryggt: 4 December 2014.

beer_bottles Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.25 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.18 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.05
  25 liter
(75 st 33 cl)
   6 veckor   5,2%   30,5 IBU   11 EBU

OG: 1059 FG:

Total mängd vatten: 38,0 liter


fermentation-icon2

Till mäsken:

Vatten: 22,0 liter Tid: 90 min Temperatur: 63℃

Vatten värms till 72℃, därefter tillsätts malt.

Steg mäskning

60 min 63℃

20 min 68 ℃

10 min mash out  78 ℃

Ingredienser Mängd
 Pilsnermalt  6,0 kg

thermo-hydrometer_icon

Kokningen:

Vört: 27 liter Tid: 75 min
Humle Mängd IBU Tillsätt:
Cascade 7,1 %  32 gram  21  60 min
Saaz 2,3 %  30 gram  6,5  60min
Saaz 2,3%  35 gram  3  10 min
Saaz 2,3 %  35 gram  0 0 min
 Övrigt
 Pectolase /Protafloc  1 frp  15 min
 Kylspiral 15 min

Övrigt:


chemical_bottle_icon_vector_blue_background_280593

Jäsningen:

Jäst: Saflager W-34/70,  2 påse Volym: 21 liter Verkligt OG: ?

Jästen fick hydrera i en liter 23 ℃  vatten innan den tillsattes till den kylda vörten

Jäsning: 12℃ 1 vecka. Lagring 4 veckor  3℃

Datum

Brygg 2014-12-04
Flaska 2014-12-09
Färdig 2015-01-15


Kommentar:

Detta är Pilsnerbryggeriets första pilsner. Var skall den heta om inte Nummer ett ?

Allt gick bra denna gång. Vi var väl förbereda för dagens ölbryggning och under hela tiden hade vi kontroll på allt som skulle göras och när det skulle göras.Temperaturena sattes perfekt i inmäskningen.

En viktig lärdom i denna bryggningen är att smågodis är viktigt för att man skall orka igenom hela processen.

 

Smakutvärdering:

Denna Pilsner blev mycket ren och fyllig i smaken. Dock en ganska stark alkoholsmak. Känns smakrikare än köpe-pilnser. Den öl vi bryggt hittills som uppskattats mest av omgivningen.

American IPA

American IPA förslag på etikett.

Typ av öl: Amerikansk Pale Ale
Bryggt: 1 november 2014.

beer_bottles Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.25 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.18 Skärmavbild 2014-11-18 kl. 20.52.05
  18 liter
(54 st 33 cl)
   5 veckor   5,8%   52 IBU   10,6 EBU

OG: 1056 FG: 1012

Total mängd vatten: 26,2 liter


fermentation-icon2

Till mäsken:

Vatten: 12,5 liter Tid: 90 min Temperatur: 65℃

Vid BIAB tillsätts hela mängden vatten dvs 26,2 liter.

Vatten värms till 72℃, därefter tillsätts malt.

Ingredienser Mängd
 Pale Ale Malt  4,7 kg


thermo-hydrometer_icon

Kokningen:

Vört: 21 liter Tid: 70 min

 

Humle Mängd IBU Tillsätt:
Mosaic 13,2%  23 gram  52  60 min
Mosaic 13,2%  13 gram  10 min
Simcoe 13,2%  13 gram  10 min
Mosaic 13,2%  34 gram  2 min
Simcoe 13,2%  34 gram  2 min
 Övrigt
 Pectolase /Protafloc  1 frp  15 min
 Kylspiral 15 min

Övrigt:

 


chemical_bottle_icon_vector_blue_background_280593

Jäsningen:

Jäst: US-05,  1 påse Volym: 18 liter Verkligt OG: 1037

Strös över vörten när den kylts till en temperatur på 20 grader.

Jäsning: 18℃ 1 vecka. Lagring 4 veckor  12℃

Datum

Brygg 2014-11-01
Sekundär 2014-11-07
Flaska 2014-11-17
Färdig 2014-12-07


Kommentar:

Det mesta gick fel när vi bryggde denna öl. OG’t blev helt fel pga mäskning i alldeles för varm temp ( ca 70-72 grader)  och provsmakningen efter bryggning var det beskaste vi smakat.

Sen ville inte riktigt jästen komma igång efter pitchning, så den fick stå ett extra dygn i 20℃ innan det började bubbla.
Men det visade sig att när vi haft den på jäsning i en vecka och lagrat den i 4 veckor så hade den en fantastisk smak! Tydligt humlig och fin rundhet. Slutsatsen är att det som ser ut att gå illa, smakar illa och vägrar jäsa faktiskt kan bli riktigt, riktigt gott öl om man bara ger det lite tid! Sen att alkoholhalten blir i nivå med en ICA-öl kan man leva med! Denna bryggning var också den första som vi gjorde med hel-BIAB, dvs vi bara lyfte påsen upp ur Bielmeiern och drog igång koket. Väldigt smidigt, men det ger lite mindre mängd öl och vi har nu lärt oss att kompensera med lite mer malt pga lägre effektivitet samt vikten av att mäska ut i 78 ℃ när vi lyfter påsen för att få ur allt socker ur påsen.

 

Smakutvärdering:

Riktigt humlig och fin klassisk IPA. Påminner ganska mycket om Sierra Nevada… Bland IPA är denna en fullvärdig representant. Kunde dock blivit mer alkoholstark än vår blev i denna bryggning. Doften är kraftfull.

Ursprungsreceptet som vi räknat om.

Ursprungsreceptet som vi räknat om.