Utrustning

Inkbird 310T vs STC1000 tempstyrning vid jäsning

Sedan några år tillbaka har vi en STC1000 som vi styr jäsningen med i ett kylskåp. Den byggde vi själva och vi har varit mycket nöjda med den.

Vår STC1000 i arbete.

 

Men eftersom Pilsnerbryggeriet numera har två bryggerier, ett i Kungsbacka och ett utanför Bankeryd, så har kontrollerad jäsning inte varit möjlig på båda orter samtidigt.

Magnus, som brygger i Bankeryd har under ca 1 år jäst ölen i sitt pumphus (med stabil temp runt 12*C) eller i förrådet eller i verkstaden beroende på typ av öl. Nackdelen med att jäsa på det här viset är när vädret skiftar. En Ale jästes i 26*C trots att receptet var designat för 18*C och rena smaker. En fruktbomb var född!

Eftersom det är en del arbete med att knåpa ihop en STC så funderades det över om det fanns några alternativ. Det gör det.

Inkbird 310T är en sådan. Dessa är prismässigt något billigare än STC inklusive alla delar som behövs för byggandet och kan dessutom  hittas avsevärt billigare på t.ex. Ebay. (här köpte jag min, med snabb och säker leverans).

Inkbird 310T programmerbar termostat med 6 tempsteg.

 

Därför köptes en Inkbird 310T in och sattes att arbeta på en frysbox. Som värmekälla har jag en traditionell frostvakt av samma sort som vi har i kylskåpet.  Finns t.ex. på Jula för under 200kr.

Frys vs Kylskåp….

Min fundering var hur detta skulle fungera med 200w värme och en frysbox, när vi i Kungbacka har en drickakyl och 200w. Skulle frysen göra att temperaturen ständigt blev för kall?

Svaret är att den funkar alldeles utmärkt i en frys. Temperaturen håller sig inom 0,5*C och den extra kompressorkapacitet som en frys har är väldigt bra, då frysen sällan körs. Man kan även ställa in att kompressorn inte får gå igång inom X minuter efter senaste igångsättandet för att spara på den.
En annan fördel att köra i frys jämfört med kylskåp är att kylskåpet (kompressorn) efter en längre tids användning blir slitet och har svårt att hålla tillräckligt kallt. Det är ju inte designat för att leverera optimal kyla nära nollan utan snarare 4-8*C.

Frysen har här fördelen att den är mycket effektiv på att kyla och hålla låg temp.

Programmering

På STC så kan man programmera olika profiler för Ale, lager, kallkrash etc.
Detta är något svårare på Inkbird eftersom man har två lägen. Antingen helmanuell: Dvs en setpoint temperatur  (som visas i klartext och aktuell temp). Eller så kan man programmera in upp till 6 olika temperaturer och tider. Då kör Inbirden detta som ett program. Det finns tydligen en ny modell nu också 310T-B med 12 olika templägen, om man önskar mer än 6 olika temp & tids-steg.

I praktiken så har jag funnit att Inkbirden faktiskt är väldigt lätt att hantera och programmera (när man väl lärt sig att ALLA programmeringssteg kräver att man håller in SET-knappen i 3 sek, annars lagras inte värdet….).

För en lageröl har jag följande upplägg: Manuell inställning på ca 10*C i fyra-fem dagar. Därefter manuell höjning med 2 grader per dag i ytterligare 3 dagar (måltemp dag 3 16*C)
Därefter aktiverar jag mitt Program, där jag lagt in en sänkning över tid så att dag 1 går från Starttemp 16*C till 14*C, dag 2 till 12*C dag 3 till 10*C,  (i med gelatin om det inte skall flaskjäsas kolsyra). Dag 6 till 5*C och dag 8 och evigt (infinity) ligger den på ca 1*C. På så vis får jag en programmerad kallkrash och lagring, då Inkbirden INTE har ramping så som STC har.

Jämförelse:

STC är verkligen helautomatisk utifrån de profiler man skapat. Detta har sina fördelar, men samtidigt är den inte alldeles enkel att programmera och jobba med, även om ”Bryggapa” har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla denna produkt. Den kräver en hel del delar och lite kunskaper innan man byggt ihop den och totalkostnaden blir därför relativt hög, även om den har vissa funktioner som man då får värdera om det är värt extra, så som flera olika färdiga temp-profiler och ramping.

Inkbirden har en simpel användarvänlighet, kommer färdigmonterad och i praktiken vill man kanske titta till sin öl under jäsningen och då även justera eventuell temperatur. Att sedan möjligheten till programmerade temperaturer och körtider för dessa finns är ett plus för t.ex. kallkrashning eller liknande.

Inkbirden saknar Ramping (steglös temphöjning i små steg över tid. Istället så kör den frysen på max tills tempgivaren rapporterar att uppnådd temp har nåtts vid tempsänkning, vilket kan gå ganska snabbt på en effektiv frys (sannolikt slöare på ett kylskåp).  Om detta spelar någon större roll vet jag ej. Jag tänker mig dock att under pågående jäsning vill man vara lite försiktig med kraftiga temperaturförändringar och har därför manuell ökning i små steg där, för att köra på lite hårdare under kallkrashning, då jästen skall flockulera och sjunka till botten. Ölen smakar hursomhelst absolut perfekt.

Inkbirden känns som en kvalitetsprodukt där man tänkt igenom väl hur den i praktiken kommer användas  och har bl.a. utbytbar temperaturprobe om man önskar ha en annan typ av tempgivare (lång rostfri, nedstoppad i vörten t.ex.).

Så, slutsatsen är att Inkbird 310T funkar riktigt bra och framför allt kommer färdigbyggd och gör jobbet enkelt med att kontrollera jäsningen i t.ex. en gammal frysbox. En stor kvalitetshöjning jämfört med att ”frijäsa” i olika utrymmen i hemmet.

 

//Magnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haveri i bryggeriet ….

Efter att Johan kommit över 2st Brewster bryggverk till en låg kostnad varav ett komplett var tanken att Pilsnerbryggeriet skulle ha ett bryggeri i Kungsbacka och ett i Ebbarp, utanför Bankeryd.
Vid provbryggning i Bankeryd gick dock en värmesäkring på ett av Brewsterverken under pågående kok och irritation uppkom…. Då dessa, lite äldre Brewster har 1800w hade botten förstärkts med mer koppar för att få till bättre värmeavgivning samt att en enkel mätskala tillverkats av en kopparbit som helt enkelt hängs över kanten och har markeringar.

img_1082

I samband med bryggning på Brewstern fick vi upp ögonen på hur smidigt det var att köra med pump och även att ha en stor ”grain basket” att ha malten i, istället för vår version med semi-BIAB (BIAB på 20 liter och därefter en urlakning ur maltbädd och tillsättning / lakning  av resterande volym hett vatten till önskad slutvolym vört.

Vi insåg att man fick högre effektivitet och ett enklare förfarande och tankarna på att uppgradera Bielmeiern började formuleras.
Marts Brewing Supplies på Ebay försedde oss med en grain basket och en Topsflo TS5 pump och extra värmelement på 500w köptes in och det funderades en hel del på hur man skulle kunna kyla Bielmeiern med förstärkt effekt mm.

Några bilder på bygget visas nedan.

img_1321

En kylfläkt monteras fast med kemisk metall på kylflänsen på varje SSR

img_1342

STC1000 uppdateras med möjlighet att styra båda reläerna för SSR. NOTERA att output portarna har spegelvända + & – i förhållande till varandra.

Vidare har STC’n uppgraderats med LED-dimmer  och brytare för att kunna styra pumpen antingen automatiskt via inbyggda programvaran eller genom en manuell brytare.

img_1345

Inanmätet på Bielmeiern. 2 SSR med kylfläns och fläktar. En elcentral för 12V (fläktstyrning samt matning till pumpen) samt en stor fläkt som har egen brytare för extra kylning under kok.

 

img_1350

Här syns kylflänsarna på baksidan av Bielmeiern. Petskydd skall monteras när jag hittar några i plast.

 

img_1314

I grytans botten har ett extra 500w element monterats i mitten för att kunna ge max 2500 w effekt på verket vid höjning av temperatur. En värmetålig duk (för att isolera värme från turbo) täcker alla värmeplåtar för att ytterligare isolera.

img_1352

 

Pump och ett antal AV/PÅ kranar monteras. Tanken med denna design är att mata pumpen med öl från grytan. Men vid lakning stänger man av grytans utlopp och istället ansluter man en slang till den extra utloppsventilen i mitten. Slangen sätter man i sitt lakvatten och nu pumpar man upp det varma vattnet som lakas genom den upphöjda maltkorgen. På så vis undviks tunga lyft med hett vatten och man får den höga effektiviteten som lakning ger. En extra AV/PÅ ventil är monterad efter pumpen för att kunna reglera flödet.

img_1353

Vidare använder vi snabbkopplingar för att byta ut mellan olika tillbehör i grytans överkant. På bilden syns munstycket som ger Whirlpool eller enbart cirkulation. Det finns också två olika ”lakringar” som droppar vörten över maltbädden. En av dem då maltkorgen står i grytan och en av dem med ett förlängningsrör, så att maltkorgen efter avslutad mäskning kan stå ovanför grytan och sköljas genom med det varma lakvattnet via extraintaget.

test

Så här såg det ut när vi testkörde med lakvatten via extraintaget.

Så, varför  lyder rubriken ”Haveri”?

Jo. Vid testkörning hände mycket och sen inget. Pumpstyrningen verkar inte fungera. Pumpen beter sig underligt. Som om den får lite ström då och då. Rycker och går bara i Manuellt läge. STC säger säger dock att den skall gå i Auto men det gör den inte. Misstänker fel i Common Ground….

Sen gick jordfelsbrytaren i huset. Efter det har det visat sig att det extra 500W elementet verkar stendött.

Så nu pågår felsökning. Antingen var det värmelementet som det var något fel på, eller så är det något med jorden som spökar.  Så Just nu funkar inte Bielmeiern alls.  Nya delar är återigen beställda på Ebay med vanliga månadens väntetid. Dock kan man enkelt koppla bort pumpstyrningen och styra flödet med den extra ballofixventilen på röret efter pumpen och 2000W elementet funkar som det skall, så det går att brygga om det kniper.

Men samtidigt i en annan del av bryggeriet… Nämligen i Kungsbacka. Där går en värmesäkring i en Brewster. Vis på erfarenheter från Ebbarpsbryggeriet inhandlas fläktar och hål sågas och värmesäkringar förbikopplas i Kungsbackas Brewster. Ölbryggningen kan fortsätta! Då pajjar pumpen på Brewstern…..

Så nu står vi med en trasig Brewstergryta i Ebbarp (ej komplett verk). En trasig pump på bryggverket i Kungsbacka och en Bielmeier som har en del felsökning att vänta innan den får brygga igen….. Tre grytor. Ingen ölbryggning.

Frågan har kommit många gånger. Varför köpte vi inte en Grainfather eller Braumeister direkt?

Mer återkommer om uppgraderingar och reparationer framöver. Kan tillägga att prismässigt får man nog in en Grainfather på de uppgraderingar som gjorts på Bielmeiern hittills…..

 

 

 

 

 

Bielmeier problem – Överhettningsskydd och tempgivare kopplas bort.

När vi skulle brygga en belgisk trippel för några veckor sedan så började Bielmeiern att strula. Den stängdes av under uppkok. Mycket irriterande, då det tog avsevärt längre tid än planerat och att man var tvungen att vänta tills den svalnat något innan den kom igång igen.

Det visade sig vara överhettningsskyddet som slog till. Ett känt problem med Bielmeiern….

överhettningsskydd

överhettningsskydd till höger, den vita saken i det svarta ( mer specifikt den silvriga sensorn). Det avlånga silverröret är Bielmeierns inbyggda tempgivare / termostat. Denna visar sig vara ganska okänslig och en källa till mer strul….

 

Detta åtgärdade vi genom att förbikoppla överhettningsskyddet. Dvs den blå kabeln som står upp i bilden ansluts numera direkt på pinnen på värmeelementet som står upp längst till vänster i bild. Tidigare så gick den från reglagen till den silvriga sensorn på den fjäderbelastade armen (i det svarta i bilden). Vi valde här att bara lägga kablen i loop till överhettningsskyddet ifall vi skall använda oss av detta i framtiden.

Nu trodde vi att problemet var löst. Men så var det inte. Det visade sig även nästa gång vi skulle koka att vi knappt lyckades få till något rullande kok. Bielmeiern val liksom seg, som om den gick på 1500 w istället för 2000 watt….

Vi var ju nu helt säkra på att det inte var överhettningsskyddet eftersom det var bortkopplat.

Det återstod bara att göra en ordentlig felsökning.

Hem till svågern Micke med grejorna och sätta igång:

Mickes elektrolabb. Välstädat, som alltid! :-)

Mickes elektrolabb. Välstädat, som alltid! :-)

 

Efter att ha testat så att det inte var något glapp i värmeelementet (mätt resistans mm) (vårt element ger 2011 watt beräknade vi fram).

Så började vi undersöka om det skulle kunna vara något strul med reglagen, att de glappade eller så, efter en viss tids kokning, när grejerna började bli varma. Men där fanns inget fel.

Då började vi se hur tempgivaren betedde sig, dvs hur slog termostaten till och från utifrån tempgivaren. Detta testade vi genom att värma upp den till väldigt exakta temperaturer med en varmluftsblås som man kan reglera till exakt temperatur. Det visade sig då att vår tempgivare har fått något fel i sig så att den tror att temperaturen är mer än 105 grader när temp kommer upp i ca 98 grader. Det betyder att den slår av termostaten och ingen ström går ut till värmeelementet strax innan det börjar koka, eller strax efter att det börjat koka och tempen stigit i givaren. Detta trots att reglaget står på max temp (kokningsläge). Så vi fick helt enkelt koppa den bruna kabeln direkt från Fas in till värmeelementet. Det betyder nu att vi inte har någon användning av tempreglagen på Bielmeiern utan bara har av och på via strömkablen. Detta gör inget då vi styr temp via PID, men det är lite tråkigt att man inte kan nytta Bielmeiern till annat utan PID….

reglagen.

reglagen.

På bilden ovan visas hur det normalt ser ut. Nu har vi koppar så att den bruna kabeln i bildens överkant är hopkopplad med ett kontaktsift med den bruna kablen som syns med flatstift på i nedre delen. Båda kablarna är alltså borttagna från sina ordinarie anslutningar. På så vis går Brun kabel direkt från power in till värmeelementet.  OBS notera att all kabel inne i Bielmeiern är värmeskyddas siliconöverdragen kabel. Så det finns anledning att bevara denna och inte dra egna kablar istället.

Efter att vi kopplat förbi både överhettningsskydd och Bielmeierns tempgivare / termostat, så har vi även gjort en ny Autotune med PIDen och den höll på i ca 5 timmar (med malt denna gång och 20 liters vatten, vilket är vår standarduppsättning). Inga problem alls och det kan till och med vara så att grytan nu når sin måltemp något fortare!

Så nu är allt som vanligt igen!

 

//Magnus

Att bygga sin egen PID-controller för Bielmeier / Plastis bryggryta. Del 2. -Själva bygget.

Detta inlägg är del 2 om hur man bygger en egen PID kontrollbox till sin Bielmeier för att enkelt kunna styra mäskning mm. Min tanke med detta inlägg är att visa på hur man själv kan koppla ihop en enkel PID box som dessutom är säker att använda för att avhjälpa Bielmeierns inbyggda, usla termostat.

OBS: För att PID skall funka måste Bielmeiern sättas på max temp och eventuellt tidur vara uppvridet så att Bielmeiern ger max kontinuerligt.

Så då startar vi:

När man väl fått alla komponenter till sitt bygge är det dags att börja.

Första steget blir att klura ut hur den färdiga lösningen skall se ut.
Så här blev våran när den blev klar:

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

 

Baksidan på vår PID-box ser ut så här:

 

Boxen bakifrån. Uttag för att koppla in Bielmeiern till höger.

Boxen bakifrån. Uttag för att koppla in Bielmeiern till höger.

 

Den färdiga insidan ser ut så här, när allt är färdigkopplat och det bara återstår att sätta på locket. Notera att allt i lådan är byggt uppochner, eftersom locket man sätter på utgör själva botten av boxen.

Så här ser kopplingarna ut inne i boxen när den är klar.

Så här ser kopplingarna ut inne i boxen när den är klar.

Själva bygget:

Första steget i bygget är att såga upp hål i boxen för komponenter: Så här gjorde jag:

Utsågning av hål för PID mm.

Utsågning av hål för PID mm.

Så här blev hålen när det var färdigsågat. Fronten,

Så här blev hålen när det var färdigsågat på Fronten. Måtten anger de mått som jag uppmätt när jag var färdig. OBS även om det ser snett och vint ut så syns inte detta när komponenterna är monterade. Dvs det är inga hål någonstans vid sidan av komponenterna.

Baksidan av boxen. Kabelingång, säkring och eluttag.

Baksidan av boxen. Kabelingång, säkring och eluttag.

 

Så här ser lådan ut med komponenterna monterade, men utan kopplingar...

Så här ser lådan ut med komponenterna monterade, men utan kopplingar… Notera att komponenterna sitter uppochner, dvs locket som sätts på när allt är klart är botten av lådan.

När det gäller kylflänsen så är den skruvad i sidan av boxen. Behövde använda några brickor som distans. Det är viktigt med kylfläns för att undvika att bränna sönder SSR. Jag återkommer med hur varmt det är och om det i framtiden behövs modifiering med t.ex. lufthål i lådan…

Koppling av El:

Material som behövs:

  • Brun, svart, vit och blå kabel. Ca 1,5 meter av varje. Det funkar också att enbart köra med brun och blå kabel, men man måste veta vad man håller på med…
  • Krympslang, gärna med blåde svart, röd och blå färg på.
  • Avbitartång, kabelskalare, lödstation, tenn. Det är möjligt att klarar sig utan lödning om man inte har möjlighet med det. Det är främst SLR kontakten för temperaturgivaren som lödats. Övrigt är med kabelskor.
  1. Första steget är att dra in gummikabeln in i lådan genom den grå dragavlastningsgenomföringen.
    Dra in ca 25 cm och skala upp gummikabeln.
    Jorden dras direkt till eluttagets jord.
  2. Den bruna fasen dras först till säkringen och från säkringen dras en ny brun kabel till anslutningsstift 5 (mitten ena sidan) på strömbrytaren. Notera alltså att strömbrytaren är monterad uppochner, för att bli rätt när boxen vänds. Dvs läge 2 är nedåt i bilden nedan.
  3. Nollan, den blå kabeln går direkt till strömbrytaren anslutningsstift 2, också i mitten. av de sex stiften.
Första steget.

Första steget. Notera att kablarna som kommer är direkt från gummikabeln och detta är den längd av kabeln som behövs inne i lådan vid installation av gummikabeln.

Nästa steg är att dra fram nollan (-) (blå kabel)

  1. Från strömbrytaren binds stift 3 och 1 ihop via en sockerbit (wagokopplingen, 3 anslutningar). Från sockerbiten går sedan en blå kabel direkt till eluttaget. Från eluttagets Nollledning (blåa kabeln) skall även en kabel gå direkt till PID (stift 10).  Se texten nedan för den. Den syns även på PID bilden längre ned…

OBS: Säkerställ att du har ramen på din PID så att kablarna går igenom dem, annars måste du koppla loss alla kablar igen innan du monterar PID i monteringsram. Gör inte det misstaget. Låt andra göra det istället! :-)
Vad vi gjort nu är att kunna mata nolla oavsett läge på strömbrytaren till eluttaget.

IMG_6875

Så här ser strömbrytaren ut med elkoppling för nollan, dvs blå tråd. Även kallad minus…. Alla kopplingar är är överdragna med blå krympling som vi ännu inte värmt. Av de tre stiften så kommer alltså huvudnollan (-) in på mittenstiftet i bild. övriga nolledningar går från läge 1 & 2 på switchen till en Wago koppling med direktmatning bort till eluttaget i bakkant av boxen.

Nästa steg är att att gå vidare med Fasen (brun kabel) från strömbrytaren (stift 4) direkt till elkontakten. Med detta har vi nu gjort så att när strömbrytaren står i läge 1 så har vi fas  och nolla direkt till elkontakten, och därmed fungerar vår elkontakt som ett vanligt eluttag.

 

IMG_6876

Så här ser det ut i eluttaget. Från topp till botten är färgerna: 1. Svart. Går från SSR, för matning av ström när PID styr. 2 Brun Kommer direkt från switchen för att mata + i läge 1. 3 Gul/Grön = Jord. Denna kabel lär längre än andra. Kommer direkt från gummikabeln. 4 Blå Från sockerbiten / wago kopplingsplinten. 5 Blå Matar ström = (-) vidare till PID

När strömbrytaren är i läge 2 är det tänkt att PIDen skall vara inkopplad.  PIDen styr vår SSR. För att göra det tydligt när strömmen matas via PID och SSR så kommer vi köra svart kabel för all Fas som går via PID. Svart är här samma som brun kabel tidigare. dvs (+).

Första steget är att ta en svart kabel och ansluta i samma koppling som den bruna kabeln på eluttaget. (Se bild ovan).

Den svarta kabeln ansluts sedan till SSR anslutning  nr 2. ( se två bilder ned)

Från SSR anslutning nr 1 kopplas en svart kabel till PID anslutning nr 9.

Från PID anslutning 9 kommer även en en brun kabel att kopplas till stift 6 på strömbrytaren.
På så vis matar vi SSR hela tiden med fas. Men det är först om PIDen via lågvolts styrström startar relät i SSRen som strömmen går igenom och vidare till eluttaget. (principskiss för detta finns allra längst ned).

IMG_6877

Översiktsbild över vad som kopplats hittills.

IMG_6878

Nu har vi även kopplat in SSR. Notera att vit kabel med röd krympling är lågvoltskabel med styrstrm från PID (+). Den andra vita kablen med svart krympling (-) matar lågvolt från Pid och kan ses underst i kabelhärvan. Notera även hur SSR matar fas (+) via svart kabel från kontakt nr 2 till eluttaget och får sin matning av 240 volt fas på kotakt nr 1 från PID. Relät avgör om strömmen går vidare. Relät regleras av PIDen via lågvoltskablarna.

Lågspänning för styrning av SSR:

Vi väljer här att använda oss av vit kabel för att lågspänning. Från kontakt 6 på PID går en vit kabel (med lite svart krympling för att visa att det är minus) till kontakt 4 på SSR.

Från kontakt 8 på PID går en vit med lite röd krympling på till kontakt 3 på SSR.

 

IMG_6880

Så här ser det ut hittills på PIDen med de anslutningar vi gjort. Blå kabel (tillfälligt ej anslutet på bilden) kommer från eluttaget, brun från switchen, läge II, och vit med rött är styrström lågvolt till SSR (+) och det är även vit /svart (-).

Anslutning av tempgivare:

Eftersom vi har SLR kontakt för vår tempgivare så behöver vi ansluta tre ytterligare sladdar till PID, som vi väljer vit kabel till. Vi märker upp dem med krympling för att få våra färger. I vårt fall har vi två blå och en röd på vår PT100 givare. Den röda ansluter vi på mittenstiftet på SLR kontakten  (benämnt nr 1 på baksidan men men även som nr 3 på kontakten. förvirrande. Mitten är röd (+) är det viktiga… ) och på stift 3 på PID. De övriga två ansluter vi så att stift 2 på SLR går till stift 4 på PID och stift 1 (3) på SLR matchar stift 5 på PID. Vi har valt att löda dem i kontakten och skydda med krympling i rätt färg. (Se tidigare bild).

På motsvarande sätt har vi lödat fast kablarna i själva instickskontakten SLR. (syns ansluten på detta inläggs första bild) Det är inte så viktigt om man skulle förväxa de två blå kablarna med varandra. Det viktiga är att man har rätt på mittenstiftet. Får man helt fel värden så är det bara att testa andra anslutningar av dessa på de tre kopplingarna på Sestos PID.

 

 

 

Enkelt elschema. siffrorna visar vilket stift/kontakt på PIOD, strömbrytare, SSR mm som kablarna är kopplade till.

Enkelt elschema. siffrorna visar vilket stift/kontakt på PIOD, strömbrytare, SSR mm som kablarna är kopplade till. Eluttaget är där det står 230 till höger i bild. Inkommande ström är till vänster . Där syns även säkringen (F). Bättre än så här blir det nog inte, tyvärr.

Det som gör vår box lite mer komplicerad är att vi har valt en tvåvägs strömbrytare där man även kan köra eluttaget utan PID-styrning. Om man istället väljer att enbart köra med PID kan följande enkla schema användas istället. En eventuell strömbrytare placeras då istället på power in till Sestos PID.

dfgh

Kopplingschemat ovan avser en Sestos PID med en enklare PT 100 givare med 2 anslutningskablar. Det som står som heating element kan här ersättas med eluttaget för anslutning av Bielmeiern.

 

Test av PID-styrningsbox

När allt i lådan är korrekt monterat  och locket är monterat är det dags att testa den.

Börja med att koppla in en lampa till elkontakten på baksidan av boxen. Därefter ansluter du boxen till ett eluttag och slå på läge 1 på strömbrytaren.

Lampan skall nu lysa, men inte PIDen.

I läge 2 skall PID starta upp. Har du anslutit temperaturgivaren så bör du få ett konstigt värde, kanske 614 eller så. Detta beror på vilken typ av tempgivare du har anslutit. Har du PT 100 som vi är det fel givare som är ansluten och därmed felaktig PV (present value på PID skärmen.

Gå nu in i PID och ställ in rätt temperaturgivare.
Eftersom denna del finns synnerligen väl beskrivet på en annan blogg har jag tagit mig friheten att citera denna text här, i händelse att länken i framtiden skulle sluta fungera hos Lindens.nu som skrivit nedanstående text då han byggde en Sous vide PID kontroll:

Citat från Lindens.nu nedan

”Fixa inställningar

Man behöver fixa tre inställningar för att få regulatorn att funka bra:

Ställ in rätt sensortyp

En D1S behöver veta vilken typ av sensor som är ansluten till den. Om sensorntypen och inställningen i regulatorn inte matchar så kommer man få felmeddelandet ”orAL” istället för en temperatur på displayen. Jag använder en 2-tråds PT100 (resistiv), noggrannare modeller av PT100 har 3 trådar. Bra att känna till är att om man använder en 2-tråds sensor så måste man kortsluta terminal 4 och 5 på D1S-regulatorn, annars får man samma felmeddelande som ovan.

1. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
2. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till sensorläget ”Sn”.
3. Använd upp och ner knapparna för att välja rätt sensor (0 = K typ, 21 = PT100).
4. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn eller tryck på SET och AT samtidigt.

Kalibrering av sensorn

Min givare låg 2,3 grader för lågt vid 60C så det fanns ett behov av att göra en justering i regulatorn. Jag använde en vanlig kökstermometer som referens. Förmodligen inte så exakt, men den fick duga.

Placera tempsensorn från regulatorn tillsammans med en annan termometer i varmt vatten. Om tempraturen på regulatorn och referenstermometern  inte stämmer överens måste du ställa in en offset i D1S:

1. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
2. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget för sensorkalibrering, ”SC”.
3. Använd upp och ner knapparna för att ställa in en offset, i mitt fall var det + 2,3 grader.
4. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn eller tryck på SET och AT samtidigt.

Nu bör du ha samma temperatur på regulatorn som på referenstermometern.

Auto-tuning av PID-parametrar

För att få till en vettig PID-reglering så måste regulatorn ha sina PID parametrar anpassade till din ”miljö”. Det enklaste sättet är att använda funktionen auto-tune i regulatorn. Tiden det tar att göra en auto-tuning beror på vattenmängden, effekten på värmeelementet samt isolering. I min miljö tog det ca 20 min.
Man bör göra en auto-tune omkring dom temperaturer som man planerar att använda regulatorn vid. Jag gjorde min auto-tune vid 60C.
1. Förvärm vatten i din låda/kastrul till ~ 50-55C.
2. Ställ temperaturen på regulatorn till 60C.
3. Tryck in SET-knappen i två sekunder för att öppna funktionsmenyn.
4. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget ”run”.
5. Använd upp och ner knapparna för att ställa in automatisk reglering, ”1”.
6. Tryck på SET-knappen flera gånger och stega till läget ”Ctrl”.
6. Använd upp och ner knapparna för att ställa in AT värdet (hur auto-tune ska startas).
7. Här kan man välja två sätt att starta auto-tune proceduren:
2) CTRL = 1. Du kan starta auto-tune när som helst under drift genom att trycka på AT-knappen.
1) CTRL = 2. Proceduren startar automatiskt 10s efter man har lämnat funktionsmenyn (jag använde detta sätt).
8. Vänta 10s för att lämna funktionsmenyn, eller tryck på SET och AT-knappen samtidigt.
9. När auto-tune proceduren startat börjar displayen blinka ”At”.

Nu ska regulatorns ”OUT” LED tändas, vilket indikerar att reläet är aktivt. Värmeelementet kommer vara aktivt tills tempraturen når ett par grader över 60. Då stängs elementet av tills temperaturen sjunkit några grader under 60. Denna procedur kommer att upprepas 2-3 gånger innan proceduren är klar.”

SLUT CITAT.

 

Jag hoppas att detta inlägg kan inpirera till att bygga en egen PID kontroll på ett enkelt sätt för att styra exempelvis en Bielmeier, även om du inte har elektroingenjörsbakgrund (jag fick hjälp av min svåger som är just detta med konstruktionen av denna PID).

Hälsningar Magnus

 

 

 

Att bygga sin egen PID-controller för Bielmeier / Plastis bryggryta. Del 1.

När vi började koka öl upptäckte vi ganska snabbt att den inbyggda termostaten på Bielmeiern inte riktigt var så pålitlig som man gärna önskat.  Det slutade med folköl, pga för hög temperatur på märkningen och för mycket variation under själva mäskningen.  Detta bekymmer har upprepats vid flera brytningar och vi bestämde oss då för att se vad vi kan göra åt saken.

PID regulator eller PID- temperatur kotroll är en liten temperaturdator som med hjälp av derivata och integration räknar ut hur mycket effekt som bryggrytan behöver tillföras för att hålla en helt jämn temperatur. Det lät ju som en perfekt lösning på problemet. Men när man började läsa om detta verkar det som om Sveriges Ingenjörsförbund är storbryggare och tyvärr fanns det ingen bryggare som kunde hålla detta till något enkelt & användarvänligt, utan det blev helautomatiska bryggverk av det hela.

Som tur är används PID även för att styra värme i Sous Vide matlagning och dessa människor verkar vara mer fokuserade på det estetiska och att hålla det enkelt.  Så med mycket inspiration därifrån så bestämde jag mig för att med hjälp av min svåger (vi har också en blogg ihop, fast om träsegelbåtar) bygga ihop ett enkelt tillbehör till Bielmeier-grytan för enkel PID- temperatur kontroll av ölkoket.

SzgAY

Min lösning är en box med ett eluttag på och en PID kontroll-enhet på sidan. Genom att anlita Bielmeiern till eluttaget och samtidigt ställa in grytan på max temperatur (kontinuerlig drift för rullande kok) och sätta i en temperatursensor i koket som är kopplad till boxen så kommer PID-kontrollern få in ett aktuellt mätvärde (PV på skärmen) och försöka pulsa ut ström via eluttaget på lådan för att nå Set Value (SV) som kanske är 65 grader Celsius vid märkningen.  Det som skulle kunna utvecklas på denna box är att man också satte in en timer för att kunna styra hur länge den skall hålla temperaturen. Men så här på ritbordet så funkar det rätt bra med att sätta ett alarm på telefonen och hålla tiden på det sättet, eftersom man ändå är i närheten när man brygger.

d1s-info

Kopplingsschema för SESTOS

När det gäller PID-regulatorer så finns det ganska många att tillgå på marknaden (ebay är marknaden i det här fallet!).  Inom bryggarkretsar är det många som satsat på amerikanska Auber Instruments, men dessa är inte så vanliga i Europa och kostar en hel del. Bland övriga märken är Hong Kong baserade SESTOS prisvärda och väldigt lika i mjukvaran som Auber. Detta är lite viktigt, då manualerna på lågprisvarianterna lämnar väldigt mycket att önska. Så jag bestämde mig för en SESTOS D1S-VR-220. Av modellbeteckningen kan man utläsa att det är VR som styr ett externt Solid State Relay, en SSR som switchar strömmen av och på. Eftersom Bielmeier grytan är på 2000 watt och 10 ampere måste man använda sig av ett externt relä. 220 står för 220 volts versionen, vilket är vad som gäller i Europa.

Resurslänk till hur man gör setup på Sestos D1s.

 

Designa funktion på boxen:

Vårt syfte med att bygga en PID kontroller i en box är att kunna styra temperaturen på det vi ansluter till uttaget på boxen via PIDen och termaptursensorn.  Eftersom vi inte alltid behöver köra med PID:en för att reglera temperaturen, t.ex. vid kokning så har vi väljer vi en strömbrytare som man väljas mellan AV, Eluttag på, och Elluttag styrt via PID.

Vår ”box” kommer också fungera som förlängningsslang, då det väggutagg som vi har jordfelsbrytare kopplat till sitter 4 meter bort. Därför har vi satsat på en 5 meters gummikabel.

De flesta komponenter är beställda från Conrad.se men vi har också köpt PID, SSR, temperatursensor och en kylfläns från Ebay. Jag har försökt att välja ebay.co.uk och enbart Europa för att undvika eventuella tullar samt att få korta leveranstider, men många komponenter skickas från Kina och då tar det upp till en månad innan allt kommer.

Ingående komponenter: (här är mina utdrag från Ebay:)

 

1 item sold by 22newcentury
1 item sold by etang_uk
Digital PID Temperature Controller Thermostat Control + 25A SSR Relay + K Sensor

Select Accessories: x1 Relay and x1 K-type sensor

ITEM PRICE:

£29.95

 

Övriga komponenter är beställda från Conrad.se

 

Produkt Antal Pris Summa

CABLE BOLTING AGR16GY3 M16 RAL7001

CABLE BOLTING AGR16GY3 M16 RAL7001

Art. nr.: 534221

1 St 5:16 SEK 5:16 SEK

LOCK NUT AGRL16GY3 M16 RAL7001

LOCK NUT AGRL16GY3 M16 RAL7001

Art. nr.: 534267

1 St 2:04 SEK 2:04 SEK

Eluttag jordat ABL Sursum (1561000) Svart 1 st

Eluttag jordat ABL Sursum (1561000) Svart 1 st

Art. nr.: 552651

1 St 81:00 SEK 81:00 SEK

VIPPOMKOPPLARE 30X22

VIPPOMKOPPLARE 30X22

Art. nr.: 700045

1 St 32:00 SEK 32:00 SEK

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Art. nr.: 312778

1 St 25:00 SEK 25:00 SEK

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Högtalarekontakt Amphenol Audio Connectors Amphenol Svart

Art. nr.: 312734

1 St 30:00 SEK 30:00 SEK

SÄKRINGSHÅLLARE 5 X 20 MM

SÄKRINGSHÅLLARE 5 X 20 MM

Art. nr.: 526245

1 St 17:00 SEK 17:00 SEK

Säkring ESKA 522.027 10A 5 mm x 20 mm 10 A 250 V 10 st

Säkring ESKA 522.027 10A 5 mm x 20 mm 10 A 250 V 10 st

Art. nr.: 533564

1 Förpackning 19:00 SEK 19:00 SEK

Anslutningskabel Ström HAWA 1008260 [ Jordad kontakt – Kabel, öppen ände] Svart 5 m

Anslutningskabel Ström HAWA 1008260 [ Jordad kontakt – Kabel, öppen ände] Svart 5 m

Art. nr.: 431685

1 St 129:00 SEK 129:00 SEK

CONNECTOR TERMINAL 5 X 1.5 MMHELACON EA

CONNECTOR TERMINAL 5 X 1.5 MMHELACON EA

Art. nr.: 540718

5 St 2:64 SEK 13:20 SEK

ANSLUTNINGSKLÄMMA 3-LEDARS

ANSLUTNINGSKLÄMMA 3-LEDARS

Art. nr.: 522374

3 St 5:88 SEK 17:64 SEK

SINUS LIVE 4,8-1,5 FLATSTIFT 10ST

SINUS LIVE 4,8-1,5 FLATSTIFT 10ST

Art. nr.: 370669

1 St 29:00 SEK 29:00 SEK

Hölje – Universal Hammond Electronics 1591XXFBK 221 x 150 x 64 ABS Svart 1 st

Hölje – Universal Hammond Electronics 1591XXFBK 221 x 150 x 64 ABS Svart 1 st

Art. nr.: 485583

1 St 119:00 SEK 119:00 SEK

 

Utöver detta har jag blå, grönvit, brun och svart 1,5 kvadrats elkabel som jag kopplar med inne i boxen.

Jag kommer också att köpa en termometerhållare från Maltmagnus för att hålla temperatursensorn i grytan på ett bra sätt.

Några ord om de komponenter jag valt:

Valet av Sestos som PID kontroll har jag motiverat tidigare. att jag köper till en PT100 temperatursensor och inte använder den K sensor som skickas med SESTOS har att göra med att PT100 har tre trådar och har bättre noggrannhet än K sensorn. Jag har också försökt få en sensor som tål fukt bättre, vilket den jag köpte till bättre gör än den som skickades med. Jag ansluter den till boxen via SLR kontakt (tre trådars anslutning i kontakten) för att kunna byta om senorn går sönder. Jag har också genomgående valt så bra komponenter som möjligt och dimensionerat ganska kraftigt. Hoppas på det viset att det kommer räcka med enbart SSR och kylfläns. Har dock läst (från amerikanska sidor mest) att man ibland har fått komplettera med en liten fläkt för kylningen i lådan. Men då skall man komma ihåg att i USA kör man med fler ampere och längre volt, medans vi i Europa kör med högre volt och lägre ampere. = mindre värmeutveckling. Har läst att Sestos skall klara att reglera upp till 8 ampere utan externt relä, och Bielmeirn på 2000W / 240 volt = 8,33 Ampere, så förhoppningsvis räcker det med kylfläns för denna belastning.

Själva boxen, komponentlådan var den komponent som var svårast att hitta, då det inte verkar finnas så många bra lådor som är stora. Lådan skall ju skydda alla komponenter i en relativt fuktig miljö, så därför är en bra låda viktigt. Den är också avsäkrad internt, för att inte slå ut husets säkring om den lägger av.

Totalt kommer denna färdiga box kosta ca 1000 kr.

 

Tillverkning av ölbackar i trä

Efter att Pilsnerbryggeriet har kommit igång med några bryggningar infann sig problemet med att hantera alla flaskor.
Eftersom problemet med att hantera flaskor kommer uppkomma varje gång vi brygger så bestämde vi oss för att tillverka snygga träbackar för 25 flaskor i trä.

Magnus tog tag i uppgiften och flyttade in i snickeriet… Tidsåtgången var ca 4-6 timmar för tre lådor. Priset för tre lådor var ca 200 kr för virket. Kex och lim några tior… Målet är att tillverka ca 12 backar a 25 flaskor för att kunna hantera lagring mm.

 

Färdig back. Så här är blir det...

Färdig back. Så här är blir det…

 

 

För att göra backar på detta sätt behövs följande: (tre backar)

2 st panelvirkesbrädor som är 5,4 meter / styck
Lamellkex, många! Jag använder stl 10.
Trälim

För tryck behövs även 6 sidor OH blad med spegelvänd logotyp utskriven på laserskrivare. Vanligt papper funkar också men blir inte lika enkelt, tydligt och snyggt.

Verktyg som behövs är:

Kapsåg
Rikt och Planhyvel (om inte brädorna köps färdighyvlade på alla fyra sidor)
Lamellfräs (Kexmaskin)
Handöverfräs med notfrässtål och avrundningsstål
limknektar. Många!

För att göra en fräsmall behövs även någon form av skivmaterial, typ laminatgolv samt figursåg & rundfil.

 

Måttritning på backen. Notera att sidan i skissen har höjden 25,6 mm men denna höjd funkar inte på alla ölflaskor så jag har ändrat till 26 cm höjd, vilket ger en invändig höjd på ca 240mm.

Måttritning på backen. Notera att sidan i skissen har höjden 25,6 cm men denna höjd funkar inte på alla ölflaskor så jag har ändrat till 26 cm höjd, vilket ger en invändig höjd på ca 240mm.  Måttet 31,9mm kommer från att jag sågat ojämnt och justersågat ned alla kortsidor (inklusive botten) till detta mått… Så går det när man är slarvig.

Färdig back kommer ha yttermåtten 26cm hög och 36 cm bred. Det ger plats för 25 flaskor t,ex, Staropramen, som är lättillgängliga och enkla att ta av etiketterna från. Vi har noterat att det finns många olika höjd på flaskor när man får begagnade flaskor. Oppigårds bryggeri har tyvärr en flaska som är någon mm för hög för att passa i denna back med kapsylen på. Isåfall bör man öka höjden till 26,2 cm.

Backarna tillverkas av planhyvlat 145mm brett panelvirke i gran. Jag har hyvlat dem till 20 mm tjocklek och köper man 2 st 5,40m plankor så räcker detta till 3 stycken färdiga backar.

Första steget är att göra en grovkapning.

5,4 meter sågas först upp i tre stycken delar på ca 1,70 m.

Dessa tre bräder skall sedan sågas upp i delar, tre stycken som är 32 cm långa och två som är 36 cm långa.  Var noggrann i detta steg.

Denna skiss visar hur varje 170 cm bräda skall sågas upp.  Här har jag även målat in den andra brädan i vilket lådan skall sammanfogas med. Notera att första bilden har en tunn trälist påritad som kommer från andra rutan. Detta är botten. Övriga "rutor är sidor och gavlar.

Denna skiss visar hur varje 170 cm bräda skall sågas upp. Här har jag även målat in den andra brädan under.i  Notera att första bilden / rutan har en tunn trälist påritadi nedkant som kommer från andra rutans tillåsning till rätt höjd (26 cm). Detta är botten. Övriga ”rutor är sidor och gavlar i den färdiga lådan. Det går alltså åt 2 brädor a 170 cm till en låda.

 

Därefter skall alla brädbitarna lamellfräsas för att kunna sammanfogas. I första steget gör jag sidorna på backen.

Lamellfräsning av bräda. Notera att jag lägger fräsen kant i kant med brädan. På så vis stämmer måtten med alla brädor när jag sedan sammanfogar dem 2 och 2.

Lamellfräsning av bräda. Notera att jag lägger fräsen kant i kant med brädan. På så vis stämmer måtten med alla brädor när jag sedan sammanfogar dem 2 och 2.

 

Färdiga brädor. 32 cms brädorna med två frässpår på en sida ligger till höger och 36 cm brädorna till vänster.

Färdiga brädor. 32 cm brädorna med två frässpår på en sida ligger till höger och 36 cm brädorna till vänster.

Här är ett kex insatt i en av brädbitarna för provning. De båda bitarna sammanfogas därefter med lim.

Här är ett kex insatt i en av brädbitarna för provning. De båda bitarna sammanfogas därefter med lim.

 

Efter detta skall brädorna sammanfogas med lim, 2 och två. Var noggrann med att se till att det frästa spåret fylls ordentligt med lim och montera kexen i en av brädorna. Använd tvingar för att pressa ihop dem. Är brädorna inte helt jämnt sågade (320mm) så säkerställ att en gavelsida (ändträt) är helt slät, eftersom brädorna för bästa finish justersågas i bordssåg när de är färdiglimmade.

Säkerställ god hjälp vid kritiska moment!

Säkerställ god hjälp vid kritiska moment!

När brädorna är färdiglimmande, 2 och två, har men ett antal lådsidor. Dessa skall nu justersågas.

Börja med att såga jämna kanter på ändträt på alla. Dvs säkerställ att de är 32 och 36 cm breda, exakt! (Eventuellt får man gå ned någon mm för att få bra resultat. Gör isåfall samma på alla lådor.

När ändträt är raksågat skall man såga till rätt höjd. I detta moment så börjar vi med att lägga undan tre stycken av 32 cm brädbitarna. Dessa skall bli lådbottnar och de kommer ha måtten 32 * 32 cm.

Såga ned höjden på övriga brädor till 26cm. Spara på de smala bitarna som blir över. Tre av dessa limmas med kex i sammanfogningen fast på de som skall bli bottnar, som därefter justersågas till 32 *32 cm.  Övriga kommer till användning för att undvika tryckmärken vid sammanfogningen till färdiga lådor.

Här justersågas höjden till 26 cm. Den avsågade stumpen sparas.

Här justersågas höjden till 26 cm. Den avsågade stumpen sparas.

När alla bitar har rätt mått är det dags för att fräsa ut handtag ur 36 cm bitarna, som blir gavlar.

Jag har gjort en fräsmall i laminatgovl och använder mig av fräsens kopiering och en notfräs (rakt frässtål) för att fräsa fram handtagen. Notera att mallen måste göras några mm större än det färdiga handtagshålet för att kompensera för kopiering och notfräsen.

Jag har för den här mallen  använt mig av två stycken hål borrade med 35mm borr  (för att få snygga halvrundningar )och sedan sågat upp med figursåg däremellan. Bredden är ca 10cm.

Fräsmallen har här monterats exakt för att snabbt kunna fräsa ut handtag. Genom att limma en list på undersidan av mallen som jag sedan lägger mot brädan kan jag exakt upprepa position och avstånd för alla handtag jag skall fräsa fram.

Fräsmallen har här monterats exakt för att snabbt kunna fräsa ut handtag. Genom att limma en list på undersidan av mallen som jag sedan lägger mot brädan kan jag exakt upprepa position och avstånd för alla handtag jag skall fräsa fram.

Efter att handtaget har frästs fram har jag avrundat kanten med ett avrundnings stål i fräsen (utan fräsmall).

 

Därefter skall alla bitar lamellfräsas för sammanfogning.

 

Så här skall de bitar som blir gavlar se ut när de är färdigfärsta för kexning.

Så här skall de bitar som blir gavlar se ut när de är färdigfärsta för kexning.

 

Sammanfogning

Provmontering för att säkerställa att man tänker rätt inför fräsning av lamellspår.

Provmontering för att säkerställa att man tänker rätt inför fräsning av lamellspår.

Har man inte använt en kexmaskin /lamellfräs tidigare bör man noga provmontera alla sidorna på backen och markera från vilket håll man skall fräs och vilka sidor som skall fräsas spår i. Som regel använder jag mig av att INSIDAN skall vara upp hela tiden när jag fräser, och sedan sätter jag fräsen kant i kant med alla brädor eller har dom liggande på ett bord för att få spåren på rätt ställe. Att fräsa alla spår tar bara några minuter om man tänker rätt från början.

En luring är gavlarna. Här skall 32 cm bitarna vara på insidan av dem. För att fräsa på rätt ställe här använder jag en av de små träbitarna som distanskloss för att fräsa hålen för botten rätt i förhållande till sidorna.

En luring är gavlarna. Här skall 32 cm bitarna vara på insidan av dem. För att fräsa på rätt ställe här använder jag en av de små träbitarna som distanskloss för att fräsa hålen för botten rätt i förhållande till sidorna.

Alla sidor som skall limmas samt alla frästa hål fylles med lim. Jag sätter i kex i gavlarna på alla ställen samt i botten på två sidor (för 32 cm sidorna).

Alla sidor som skall limmas samt alla frästa hål fylles med lim. Jag sätter i kex i gavlarna på alla ställen samt i 32cm sidorna på de delar som skall gå in i botten.

Alla sidor sätts ihop. Överflödigt lim torkas bort direkt, använd blomspruta med vatten + papper för att enklare kunna torka bort limmet.

Alla sidor sätts ihop. Överflödigt lim torkas bort direkt, använd blomspruta med vatten + papper för att enklare kunna torka bort limmet.

När lådan är färdiglimmad och limmet härdat är det dag satt få till lite finnish på lådan. Sandpappra ordentligt. Särskilt noga på de ytor där tryck skall påföras. De bör vara så släta och fina som möjligt.

Vår logotyp limmas här på lådan. OBS loggan har först skrivits ut spegelvänt på en laserskrivare och på OH film. Funkar också med kopiator, men INTE med bläckstråleutskrift. Därefter penslas trälim på trycket. Därefter läggs OH filmen på plats och trycket masseras fast. Låt torka ordentligt (typ över natten) innan man drar bort OH filmen. Tar man bort den för tidigt sitter trycket kvar på OH filmen.

Vår logotyp limmas här på lådan. OBS loggan har först skrivits ut spegelvänt på en laserskrivare och på OH film. Funkar också med kopiator, men INTE med bläckstråleutskrift. Därefter penslas trälim på trycket. Därefter läggs OH filmen på plats och trycket masseras fast. Låt torka ordentligt (typ över natten) innan man drar bort OH filmen. Tar man bort den för tidigt sitter trycket kvar på OH filmen. Använder man vanligt papper så får man försiktigt gnugga bort pappret när limmet torkat. Var värdigt försiktig i detta steg!

Så här ser det ut med trälim och OH film innan det torkat. Trälimmet blir helt genomskinligt när det är torrt och trycket sugs in i limmet som sitter i trät och man får ett mycket snyggt tryck.

Så här ser det ut med trälim och OH film innan det torkat. Trälimmet blir helt genomskinligt när det är torrt och trycket sugs in i limmet som sitter i trät och man får ett mycket snyggt tryck.

När trycket är på plats så återstår att ge lådan någon form av olja eller lack. Själv har jag bara strykit kinaolja från Biltema på lådorna och låtit torka.

Här ses färdiga lådor i bruk. Trycket på några av lådorna är här gjort med vanligt papper, men de blir lite "vita /luddiga, så jag föredrar OH film för bästa  tryck.

Här ses färdiga lådor i bruk.
Trycket på den vänstra av lådorna är här gjort med vanligt papper, men de blir lite ”vita /luddiga & lite otydliga., så jag föredrar OH film för bästa tryck. (högra lådan).

 

Fyll färdiga lådor med kall pilsner och njut!

Vad har vi för utrustning?

För den oinvigde kan ölbryggning te sig som något som kräver en massa olika utrustning och kunskap. Men att brygga eget öl kan stort sett göras med mycket små medel. Eftersom vi kände att ölbryggning är något för oss och vi dessutom var tre att dela kostnaderna mellan bestämde vi oss för att satsa på bra grejer och enkelhet. Vi har i dagsläget totalt lagt ut mindre än en vad en ipad kostar för all utrustning för att framställa god, hantverksöl.

IMG_1905

Eftersom vi inte hade någon kastrull i 30 litersklassen var detta något av det första vi började leta efter. Bekymret med de grytor som är så stora är att de inte riktigt får plats på en vanlig spisplatta. Det var då vi började snegla på ett ”bryggverk”, dvs en kittel med tappkran och inbyggd uppvärmning med termostat och tidsur. Tyska Bielmeier är en av de ledande på detta och efter endast ett ögonblicks eftertanke var en rostfri Bielmeier beställd från Tyskland.

IMG_6662

Nästa steg var att fundera ut hur vi skall mäska och laka. Med Bielmeiern finns möjligheten väldigt enkelt att köra BIAB. Så en nätpåse för denna typ av märkning införskaffades. Vi har också köpt in nödvändig utrustning för mätning. Dvs digitalvåg, digital termometer, PH stickor, hydrometer, mätglas mm liksom ett antal jäshinkar på 30 liter.

Därefter var det dags att tillverka en vörtkyl. Vår är gjord med 10 meter  12mm glödgad kopparrör, som är lindad hårt och med rostfria slangklämmor och armerad slang. Vanlig trädgårdsslangs koppling i ena änden för anslutning.

Vörtkyl med anslutning

 

Vi passade också på att själva tillverka ett mäskroder (träslev att röra runt i mäsken med) i massiv al.

Mäskroder (träslev) för att röra runt i mäsken. Vår modell är rejält lång. bladet är ca 15 cm högt. Vi uppskattar varje gång att vi gjort skaftet extralångt.

Mäskroder (träslev) för att röra runt i mäsken. Vår hembygds modell är rejält lång. bladet är ca 15 cm högt. Vi uppskattar varje gång att vi gjort skaftet extralångt.

För kapsylerna har vi införskaffat en kapsyleringsapparat som även hanterar halvlitersflaskor mm.

Avslutningsvis har vi även en drickakyl i vilken vi styr jäsningen i. Praktiskt, eftersom framför allt lager kräver jämn och låg temperatur de första veckorna.

För fyllning av flaskor har vi sedvanlig hävert och flaskfyllare och tomflaskorna hämtar vi på pubar och återvinning, diskar och sanerar på alla tänkbara vis mm.

När det kommer till att ha koll på recept och bryggdagarna har vi bland annat manuell pappersprotokoll för själva bryggningen och räknar ut recepten via ett open office ark. Vi har testat Beersmith, men tyckte det programmet var svårt. Då tycker vi att Beer Pal från Appstore för Ipad är en klart mer användarvänlig och nästan lika avancerad mjukvara.

 

IMG_1912

Vad gäller råvaror har vi beställt färdigkrossad malt och annat från Maltmagnus samt köpt diverse annat från Essensspecialisten i Göteborg.

 

 Uppdatering Februari 2015:

Vem har sagt att ölbryggning inte är en prylsport?

Efter ett halvår har vi utvecklat vårt bryggande lite grand. Det största är att vi blivit bättre på att kontrollera temperaturerna, både i mäskning och vid jäsning. För detta har vi satt ihop två olika sorters PID (en slags dator som styr temperatur bättre än en termostat).

Först gjorde vi en PID baserad på en Sestos för att styra mäsktemperaturen bättre i Bielmeiern. Detta funkar kanonbra och vi har numera väldigt bra koll på temperaturen under hela mäskningsförloppet.

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

Färdig PID box för Bielmeiern. Tempigvare ligger ovanpå.

Det andra vi gjorde var att sätta ihop en STC-1000+ för att styra temperaturen i vårt kylskåp som vi har vid jäsning.

Den färdiga styrboxen för jäskylen. Rött för värme, blått för att ansluta kylskåpet till. Tempgivare att sätta på jäshink i kyl.

Den färdiga styrboxen för jäskylen. Rött för värme, blått för att ansluta kylskåpet till. Tempgivare att sätta på jäshink i kyl.

Denna funkar också väldigt bra. Eftersom man kan programmera in färdiga profiler för exempelvis lagerjäsning så slipper man en del manuellt justerande samt att temperaturen är väldigt jämn under jäsningen.

Sedan har vi även knåpat ihop ett antal träbackar där vi lagrar och hanterar alla tomflaskor. Vi har just nu ca 400 flaskor i omlopp… Ser om inte annat ganska fint ut att ha eget bryggerimärke på backarna.

Vi har också byggt oss en jästomrörare, för att kunna odla upp jästen i större volymer.

 

Vill ni veta hur vi tillverkat våra PIDar och träbackar så finns det väl beskrivet här på bloggen.

IMG_6725

Hälsingar Magnus Tobias & Johan