Uppgradering från Bielmeier + PID till Bielmeier STC-1000+ Brew (OVBSC)

Förra året byggde vi en extern PID för att bättre kunna styra vår mäsktemperatur. Anledningen var att originaltermostaten i Bielmeiern var under all kritik. 10 grader fel var inget ovanligt….  Med vår PID kunde vi snabbt sätta väldigt exakta temperaturer och hålla dem med mindre än 0,5 graders noggrannhet. Detta är i sig rätt imponerande!

Under hösten 2015 släppte Mats Staffansson en ny programvara till universaltermostaten STC-1000, med ett halvautomatiskt bryggprogram. Det betyder att STC-1000+ ”Brew”, som denna mjukvara kallas, själv stegmäskar, pausar för lakning, kan styra ev. pump och larmar när det är dags för humlegiva mm funktioner. Praktiskt och enkelt kan tyckas. Frågan är vad som blir kvar av själva hantverket, tyckte vi först.
Men efter att vårt fokus flyttats från själva bryggprocessen till att utveckla smakerna på själva ölet så såg vi på STC-1000 Brew med nya ögon. Med den skulle ju alla våra öl vara exakt repeterbara när det gäller tid vid mäskning, tid för tempstegring mm. Dvs något som gör det lättare att fokusera på smakskillnader. För även om vi tycker att vi bryggt Pilsner Nr 1 ganska många gånger nu så har det alltid hänt något som gjort att bryggrutinen sett olika ut. Längre mäskning, fel temp vid Mash In, kortare kok, humlegiva i för sent är bara några exempel.

Så vi bestämde oss för att uppgradera. Vi har dock valt att ha kvar vår Bielmeier och tills vidare INTE ha någon pump, även om STC-1000+ OVBSC  / ”Brew” har stöd för detta . Detta då en viss tjusning med att brygga öl är att hålla det enkelt. Mer att diska var liksom inte överst på önskelistan

IMG_0149

Rätt givare för STC-1000+ med weldless. B=3435. Behöver man inte 2 meter är det inga problem att klippa av den till önskad längd. Motståndet i sladden är i sammanhanget 0 Ohm.

Tempgivare för fast montering i kärlet

Det första vi gjorde var att montera in en ny tempgivare i kärlet. Det är här väldigt viktigt att man använder sig av rätt tempgivare. Detta då mjukvaran utgår från en tabell för att uppskatta rätt temp utifrån resistans. Fel givare med fel värden = fel data in i STC.

Rätt givare är följande: 2M NTC Thermistor 10k Temperature Controller Sensor Probe Cable Wire M8 Screw  med värde B= 3435. Just denna givare har även ett minidykrör för att kunna monteras  ”weldless” i väggen på grytan, vilket vi önskade. Den stora utmaningen är att fixa en passande rostfri mutter. Glöm inte den!

IMG_8412

Så här liten och fin blev den. Tanken är att den inte skall skada BIAB påsen när vi brygger. Därför sitter den långt ned och är extra kort, ca 1,5 cm ut från väggen.

Själva STC-1000+ Brew köpte vi färdigprogrammerad från StoraGrytor.se  Enkelt och snabb leverans.

Eftersom Bielmeiern har ett element på 2000w (den är tillräckligt gammal för att inte ha de lite för klena, nyare 1800w elementen) så bestämde vi oss för att köra med ett externt relä istället för det inbyggda. Det blev ett ful-SSR från Futek på 25A, Köpt på Ebay, men jag borde nog satsat på ett original Crydom istället, för den sitter nu monterad under värmelementet pga utrymmesbrist och där blir det varmt, så jag misstänker att det kommer ge upp vid helt fel tillfälle någon gång i framtiden…. Appråpå värme så bör det tilläggas att all sladd som är använd är silikon / värmetålig kabel. Har även dragit över ett silikonskydd på tempsensorns sladd för att skydda mot värme.

Här har vi monterat vårt SSR. Det sitter ganska långt bak, eftersom eventuell framtida pump är tänkt att monteras direkt till höger om relät.

Här har vi monterat vårt SSR. Det sitter ganska långt bak, eftersom eventuell framtida pump är tänkt att monteras direkt till höger om relät.

12V styrning av SSR (solid state relay)

För att styra SSRn behövs lågspänning, 12v DC. STC-1000+ har till skillnad från en PID ingen naturlig utgång för lågspänning. Men det går att använda sig av den ström som är tänkt att dra det mekaniska relät på själva kortet Den klarar ca 100mA och ett SSR kräver ca 7,5 mA. För detta har Mats skrivit en liten guide. I korthet tar man bort ett relä och lödar på några kablar. Vi lödde våra kablar ovanpå kortet (där övriga komponenter är monterade), eftersom det är svårt att få in den i höljet igen annars.

här har vi plockat bort ett relä och lödat dit kabel. MAn har kostant 12 volt plus ut från den vänstra av skruvkopplingarna. När STC'n bestämmer att signal skall gå så sluts nollan / jorden och man får då "minus" på den högra skruvplinten.

här har vi plockat bort ett relä för att löda dit kabel. MAn har kostant 12 volt plus ut från den vänstra av skruvkopplingarna. När STC’n bestämmer att signal skall gå så sluts nollan / jorden och man får då ”minus” på den högra skruvplinten.

Från Mats  STC-Wiki sida har han visat hur man skall löda:

Denna bild kommer från Mats STC-Wiki på Github. Bilden visar undersidan av kortet och det är allstå de två högra röda sträcken som skall länkas ihop, fast på andra sidan kortet.

Denna bild kommer från Mats STC-Wiki på Github. Bilden visar undersidan av kortet och det är allstå de två högra röda sträcken som skall länkas ihop, fast på andra sidan kortet.

 

 

Vi passade också på att löda dit en en extra plint på utgången mellan 4 & 5. Detta för att kunna koppla in eventuell framtida pump för styrning. Då måste vi också ta ”common ground” från STC’n, vilket det finns ett antal ställen på kortet man kan ansluta en kabel till. OBS! Man skall INTE sätta in något motstånd på porten när det är pumpstyrning. På wikin står det beskrivet att vid två temp-prober så behövs det lödas dit en extra , men använder man den föreslagna dimmern så finns motsvarande funktion inbyggt i den.

 

Framtida pump till STC-1000+ ”Brew”

Den eventuella framtida pumpstyrningen finns det en liten skiss på från ett Bryggarforum. Den kommer dock kräva att man sätter in någon form av transformator för att få 12VDC, då den ingbygda i STCn är för klen.
Vill man där även kunna styra pumpen manuellt, så kan man sätta in en switch på styrsignalen som kan välja mellan Styrsignal från STC (enbart AV/PÅ) eller direkt 12v+ från DC in. Potentiometern styr då ON/OFF och uteffekt på pump. Se skiss nedan.

Skiss på pumpstyrning med 12vDC och dimmer samt använding av extra port från STC.

Skiss på pumpstyrning med 12vDC och dimmer samt använding av extra port från STC.

Tjockare botten i Bielmeiern

När vi ändå höll på att modifiera Bielmeiern så bestämde vi oss för att lägga in lite mer koppar i botten, under elementet också. Syftet med detta var i första hand att få bättre värmespridning uppåt, då elementet ”bränner” vissa punkter i botten på kastrullen och inte har någon värmefördelning i mitten alls. Vi klippte till några tunna runda skivor och lade i mitten och sedan en större skiva och lade över allt. Därefter monterade vi på värmelement och värmekåpor. Extra värmekåpa över mitten behövs också, då det blir kart varmare under grytan med koppar i mitten annars. Vi gjorde det väldigt enkelt och tejpade med aluminiumtejp som ett lock.

Ett provkok visade att det är ganska snarlikt som tidigare, men med ”mjukare” värme, vilket gör att t.ex. veteöl förhoppningsvis inte bränner fast på varma punkter i botten framöver.

här klipps det kopparplåt. Den köper man förövrigt hos en duktig plåtslagare som t.ex. lägger kyrktak. Annars är det väldigt svårt att få tag i kopparplåt.

Här klipps det kopparplåt. Den köper man förövrigt hos en duktig plåtslagare som t.ex. lägger kyrktak. Annars är det väldigt svårt att få tag i kopparplåt. Vår plåt är väl egentligen lite tunn, 0,7mm men det var den som gick att få tag på…

Stilig front var målet, men där är vi inte ännu…

Sen har vi det här med fronten runt själva STC’n….. Man vill ju helst inte att det skall synas alltför mycket att man varit och knåpat själv. Men vad svårt det var att få till något snyggt den här gången…. :-(

Min vision var att lägga en kopparplåt bakom STC-displayen. Den skulle jag först lacka svart sedan fräsa ut diverse text med en kretskortsfräs, så jag fick snygg text. Men där är vi inte ännu!!!

Tre gånger gjorde jag om front och ram innan jag fick till något som jag kan leva med. Här är mina misstag:

  1. Det blir inget snyggt att enbart lägga plåten böjd enligt originalplasten. Displayen är för bred och glappar mer än vad man kan leva med på sidorna. Att fylla med silikon skulle tyvärr inte bli särskilt bra heller….
  2. Skall man bygga in STCn i en Bielmeier så måste man i princip montera den rakt i mitten, eller något alldeles nedanför mitten (i vårt fall ca 3 cm från ovansidan) för att få plats. Om man som vi har gjort på bilden nedan har en extra tjock träram får man bättre djup inne i Bielmeiern för kablar mm..
  3. Att klippa och skära i kopparplåt är inte det lättaste om man inte är van. Själva hålet i plåten för STCn blev först OK (3:e försöket) efter att jag ritsat ut skarvarna med knivspets, klippt flikar och bänt och utmattat kanterna. Därefter satte jag upp plåten mellan två träbitar och filade den perfekt. Efterputsning av ytterkanterna på bänkslip för att få till snygga kanter där, eftersom de kanterna är svagt böjda.
IMG_8404

Utprovning av plåt och träram. Tejpa kopparplåten först, så slipper du fula repor.

Mitt bästa råd är att ta fram en planka och en bandsåg och såga till en böjd träbit. Då får man en platt yta att montera STCn mot. Den kan antingen lackas och användas direkt eller som ovan, kläs med plåt för framtida text-fräsning.

IMG_8403

Så här blev tredje försöket av träramen. Det är bra att ha ca 1 cm tjockt runt displayen, då tunnare gör att man inte riktigt får plats med kabelanslutningarna inne i Bielmeiern annars. Plywood funkar inte alls. Den slår sig när man sågar bågformat… Fråga mig!

Nedan ser man det halvfärdiga resultatet. Den aktuella kopparplåten är bara tillfällig. Den kommer från ett tidigt försök att vinkla sidorna för att få snygg passform. Den får sitta här tills jag klurat ut om det går bra att fräsa text så som jag tänkt mig på kretskortsfräsen. Har några olika alternativ:

  1. Svartlackad plåt med fräst text i koppar.
  2. Blank kopparplåt med fräst text som färgats svart.
  3. Helt svart plåt utan text. Ett klistermärke från Bamseklubben i ena hörnet. Ett bevis på att inget av de andra alternativen funkade.

Härnäst på tur blir skall fokusgruppen (lillebrorsan) få säga sitt därefter provbryggning, allmänna konsumenttester, krocktest och sedan CE-märkning av det hela!

//Magnus

 

IMG_8410

Funktionell men ännu inte vacker….

 

Manual till STC1000 Brew

Vi har skrivit en egen svensk manual till vårt bryggverk. Den finns att ladda ned som PDF. (Uppdaterad manual, version 1.1 mars 2016)

Manual for STC 1000 Brew v1.1